编辑推荐
一部奢侈品集团的成长史，两位天才时装设计师的辉煌与陨落史。
一部关于奢侈品牌的经典作品，一部揭露时尚圈黑暗与残酷内幕的纪实文学。
加利亚诺和麦昆有着相似的职业旅程：在同一间学校，毕业展同样备受赞誉；早年独立而收入不稳定，却有着出色的创造力和极受赞誉；他们都成为了具有财团背景的超级明星，但因此让他们最终在情感和创意上的燃烧殆尽以至自我毁灭。他们改变了时尚行业——对这个行业有更多的要求，而他们给予的东西是大多数追随者所不能吸收或消化的——他们从舞台上离开，留下了一片创造力的空白。
如今，一场时装秀的平均时间是12 分钟，当最后一个模特走出来，前排观众会迅速冲到配有专职司机的小轿车等候队伍前，赶往下一场。品牌几乎每个月都会推出新系列。设计师被雇来诠释时装屋的风格准则（而非发挥他们的创造力），行业外很少人知道他们的名字。对于要求越来越高的设计进度表，他们所能想到的是“这个‘复古’，那个‘亲民’……重新包装和推广成‘新的热门款’。”《纽约时报》的时尚评论家瓦妮莎·弗里德曼最近表示哀叹。
今天的时尚明星是那些有着成千上万粉丝的博主和Instagrammers，他们年收入超过100 万美元，这些收入都源自其收受的品牌回扣和“礼物”，这是他们厚颜无耻地在自己主页上推荐各种产品而得来的。
年轻设计师从麦昆、加利亚诺和他们的同行所犯的错误和自我毁灭中吸取了教训：“做这项工作大多数时候要学会放手，”30 岁的亚历山大·王（Alexander Wang）最近告诉《纽约时报》，他在纽约运营着自己的公司，同时在巴黎的Balenciaga 做着Nicolas Ghesquière曾经的工作，“这很难，因为我习惯了参与到一切事情中去。但同时这是我的爱好，我已经把我整个人都奉献给它了，我不会为此自杀的。”
亚历山大·王和他的同伴设计师都认为时尚现在是关于消费的，而非创造。
已经没有“群鸟”秀或圣克伦贝谢秀的容身之处了。
没有诗意。没有感情。没有焦虑。
就只是生意罢了。
内容简介
二十多年前，在艺术和经济景况皆乏善可陈的情况下，约翰·加利亚诺和亚历山大·麦昆登上了时尚舞台。他们都想掀起一场那个时代的时装革命，用自己大胆、性感的设计动摇了小资、极简的主流传统。
加利亚诺和麦昆有着相近的成长背景：敏感、内向、同性恋者、来自伦敦的社会下层、对时尚的爱皆因亲爱的母亲培养。尽管他们都年少成名，但二人的事业仍然历尽曲折。他们于1997年分别担任了LVMH集团旗下两个品牌的创意总监，老板是法国大亨伯纳德·阿诺特。
加利亚诺和麦昆在Christian Dior和Givenchy的影响超出了时尚界。他们鲜明的个人风格成为了媒体们的关注焦点。在这些天才设计师的帮助下，时尚奢侈品行业从一些家族管理的小规模企业迅速发展成为一个产值超过2800亿美元国际化产业。公司管理层们逼着时装设计师直面与日俱增的工作量和最后期限。对两人来说，这样的节奏时不可持续的。2010年，麦昆在其女装发布秀前三周，他亲手结束了自己的生命。
阿诺特登上福布斯富豪榜第四位的那一周，加利亚诺因为他的公开反犹太言论，被Christian Dior扫地出门。两个月后，凯特王妃穿上了McQueen品牌的婚纱。由McQueen品牌所有者们联合赞助的回顾展，也在大都会艺术博物馆成功举办。这一系列事件让大公司们赚得盆满钵满，而艺术家们却就此陨落。
在《奢侈的》出版10年之后，黛娜·托马斯用新作《国王与诸神》为大家讲述了麦昆和加利亚诺的真实故事。与此同时，她也梳理了高级时装最近20年的发展历史——以及拯救它的人们所必须付出的代价。
作者简介
黛娜·托马斯（DanaThomas），《新闻周刊》巴黎分社资深文化与时尚作家，她从1994年开始为《纽约时报》杂志撰写报导，并且在各种刊物发表文章，包括《纽约客》《哈泼时尚》《时尚》《华盛顿邮报》与伦敦的《金融时报》。她也是《哈泼时尚》杂志澳洲版巴黎特派员，以及巴黎英美媒体协会与海外媒体俱乐部成员。1996年到1999年，托马斯在巴黎的大学教授新闻学。
过去15年，她为《华盛顿邮报》《新闻周刊》与《时代》杂志巴黎分社撰写关于时尚与精品事业的报导，她探讨精品工业黑暗面的文章鞭辟入里，揭发普拉达、古驰与巴宝莉等名牌不愿让大众知道的真相。
国王与诸神是2019年由重庆大学出版社出版,作者[美]黛娜·托马斯。
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